在香港非物質文化遺產項目中，大澳「棚屋建築技術」和「漁網編織技藝」均已納入傳統手工藝類別。除此之外，手工藝類別的大澳傳統「非遺」，還有中國傳統美食的鹹魚、蝦膏和蝦醬，分別為清單編號5.15的「鹹魚製作技藝」，以及清單編號5.8的「蝦膏蝦醬製作技藝」。
鹹魚製作源遠流長，「鹹魚香」是不少華人，尤其是上世紀流散東南亞的僑鄉鏤心刻骨的美食。東漢許慎《說文解字》的「鮓」，將「鹹魚」定義為藏魚，意謂用鹽醃漬保存的魚類食品。漢末劉熙訓古專書《釋名》，則解釋為「鮓，菹也。以鹽、米釀魚以為菹，熟而食之也」，說明數千年前的鹹魚，不只用鹽，還會加入米飯來幫助魚肉發酵。此外，《說文解字》又有「鮑，饐魚也」，反映古人將「鮑」視為鹽醃而變味、腥臭的鹹魚。
製作鹹魚以時令魚類較佳，臨近珠江口伶仃洋的大澳，昔日以盛產的黄花魚和馬友等為主要「原材料」，再以享負盛名的插鹽鹹魚的獨特手法，以密肚方式從魚鰓處去除內臟，繼而魚頭向下垂直插入當地鹹度較低的海鹽鹽中醃藏，一般約需3至4天。
曬鹹魚是先將經鹽醃製的鮮魚「開肚」、「去鹽」和「打鱗」，經洗淨和抹乾後，再用玉扣紙包裹魚頭放在竹蓆上，或一條條掛在竹棚上，在太陽下晾曬5至6天。
藏魚製法可稱為焗鹹魚，就是將洗淨抹乾的鮮魚放在灑了鹽，以禾草或舊布料密封的木箱內，再在魚身上灑上適量的鹽，儲存2至3天使鹹魚入味。製成的鹹魚除自家食用或附近出售外，有的會運往西營盤海旁西(現德輔道西)的第一代「鹹魚街」轉售。
由於填海發展，二次大戰前的「鹹魚街」已是「第三代」，並移至梅芳街近皇后大道西營運，高峰期擁有全港五十多個鹹魚欄的半數以上。於1938年的年產量顯示，有高達二萬三千多公噸的鹹魚售出，其中內銷約佔三成，其餘均輸往內地。
當時的大澳漁民將鹹漁交給所屬的大欄(香港鹹魚批發商)後，便以「密底算盤」出價競投的「開盤」方式，分銷給細欄買手，再由細欄轉售食肆及零售商。至於計算鹹魚數量，業內人士會以曬具的竹蓆「薄」為單位。在全盛時間，大欄可日賣20薄之數，即代表賣出超過2000條鹹魚。
此外，鹹魚有霉香和實肉兩個類別，其中霉香鹹魚是將剛上水的鮮魚即時用鹽醃製，導致魚肉較為軟身。實肉鹹魚則經冰鮮處理後再醃製，讓魚肉較為硬身。
但隨着產自東南亞地區的平價鹹魚佔據市場，西營盤的鹹魚欄已甚少出售本地「鹹魚」，而有海味街之稱的德輔道西一帶店舖，亦轉型販售利錢較高的海味，直接或間接導致「鹹魚製作技藝」在香港幾近失傳。今天來到大澳，有幸在棚屋四周仍可看到「封肚」鹹魚，散發的淡淡「鹹魚香」，較之大街上的「外國貨」更具吸引力。
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